Изготовление керамических изделий методом шликерного литья (иногда называют методом слива) рассчитано на серийное производство однотипных вещей. Основан этот способ на способности гигроскопичных материалов активно впитывать влагу из жидкой глинистой массы (шликера). Из таких материалов готовятся разъемные литейные формы в которые заливается этот самый шликер. В процессе удаления из него влаги, на стенках литейной формы образуется плотная глиняная корочка, стенки будущего изделия. О том, как происходит отливка, напишу позжее. Здесь разговор о том, как сделать саму литейную форму.
В качестве материала для изготовления литейных форм используется обычно гипс. В повседневности более доступен алебастр («строительный гипс», гипс грубого помола), продается он чаще всего в строительных магазинах. Алебастр полезно просеять через мелкое сито перед использованием, хотя для рассматриваемых здесь задач (шликерное литье) это менее актуально, чем для иных (литья из металла, например). При покупке следует обратить внимание на то, чтобы это был именно «гипс» или «алебастр» без каких-либо пластификаторов и модификаторов. Не берусь утверждать обо всех подобных современных добавках, но по своему опыту знаю, что их наличие в литейных формах ни к чему хорошему не приводит.
В принципе, в качестве исходной модели для изготовления литейной формы возможно использовать любой объемный прототип. Различия в изготовлении будут заключаться только в сложности формовки форм-матриц и их количестве. А в последующем могут проявиться в повышенных требованиях к материалу, смеси, из которого производится отливка самого изделия. Здесь логичнее рассмотреть несложный пример.
Колокольчик. Я делал несколько разных колокольчиков, в том числе на основе модели, которую вытачивал сам на гончарном круге. Но наилучший получился из … старого пластикового плафона от люстры. На него я наложил рельефное изображение и надпись из пластилина. В последующем я воспользовался уже готовым керамическим колокольчиком для изготовления аналогичной формы меньшего размера, поскольку пластилиновые элементы первоначальной модели деформировались после изготовления нескольких формочек (обычно я делаю 2-3 комплекта форм, так продуктивнее изделия отливать). При просушке глина дает усадку примерно на 10%, так что я получил форму идентичного колокольчика, но чуть поменьше.
В связи с эти примером немного забегу вперед, упомяну, что очень полезно сохранять удачные «мастер-модели» и одну створку «мастер-формы» для изготовления новых комплектов форм. В том случае, если первоначальная модель непрочна, является импровизацией на основе доступных вещей (например, флакончиков, тюбиков, крышечек от парфюмерных изделий, пластилина, чего-то иного), уместно отдельно позаботиться о том, чтобы отлить в уже готовой форме эту модель из гипса. А одну из створок форм не использовать в работе, но хранить для последующего тиражирования. Позаботиться об этом весьма полезно, поскольку литейные формы в процессе использования постепенно изнашиваются: выкрашиваются у стыков, «замыливаются», становятся нечеткими рельефные изображения. Не лишним будет покрыть поверхность мастер-формы и мастер-модели слоем олифы для прочности и сохранности (Внимание! С «рабочими» формами делать это ни в коем случае нельзя!)
Далее по пунктам. Работа предстоит кропотливая, требующая аккуратности, сосредоточенности. И даже хорошего настроения (я без него за такие дела не берусь). Поэтому описание дано максимально подробное. Приготовьтесь, далее – не легкое чтиво.
1. Итак, мы определились с моделью будущего изделия. Мы выбрали либо готовый предмет, либо «сочинили» его сами из подручных средств, пластилина. Теперь можно приступать к изготовлению «скорлупок» – створок форм. Начнем с того, что разметим на модели «центральную линию» по которой будет сформована плоскость разъема створок. Центральная линия нужна для того, чтобы при изготовлении створок формы обойти неровности модели, ее естественную кривизну. Чтобы была обеспечена свободная выемка модели из формы. Чтобы не образовалось так наз. «отрицательные углы» («зацепки», неровности, из-за которых форма может быть повреждена уже на этапе изготовления). Для фигур, имеющих осевую симметрию, тел вращения (в нашем случае — колокольчик, горшочек, вазочка), это не сложно, поскольку разъем таких форм, как правило, представляет собой ровную плоскость, следовательно, и линия разъема будет прямая. Эту линию можно наметить и «на глазок» на боках модели, а можно сделать это в процессе следующей операции – прорисовки контура модели. Для этого закрепляем модель «лежа», строго горизонтально с помощью кусочка пластилина на листе бумаги (пластилин не должен «торчать», выходить по бокам при взгляде с верху). И рисуем проекцию. Проще всего — с помощью обычного ученического угольника намечаем на листе опорные точки по периметру контура (через 5-10 мм), затем соединяем их. Так мы получим мало-мальски точные очертания. Если мы еще не обозначили на модели центральную линию, делаем это в процессе нанесения точек проекции: отмечаем на боках модели места, в которых угольник с ними соприкасается. В результате на боковых поверхностях модели получатся метки для осевой (центральной) линии. Вряд ли стоит долго описывать то, что угольник нужно устанавливать строго вертикально.
2. Затем делаем опоку, «форму для формы». Такую ванночку, коробочку, в которой закрепим модель, куда будем заливать гипс, в результате чего получится створка формы. С самого начала оговорюсь, что, как правило, художники, не придают большого значения аккуратности при подготовке опоки. Действительно, часто опока – всего лишь технологический этап, который зачастую выполняется единомоментно. Поэтому стенки ее делают из пластилина, из планок, картона, не предполагая использовать эту опоку вновь. В нашем случае имеет смысл сразу приготовиться к тому, что опока – важный, долговременный элемент. Кроме того, из ровной опоки получаются формы, которые удобно хранить, тиражировать в дальнейшем (об этом я выше упоминал). Опоку я делаю из детских кубиков с пимпачками (типа «Лего»). Из них быстро (и приятно 🙂 ) собирать опоки, что немаловажно, унифицированных размеров. С внутренних сторон я обязательно вставляю прокладки из плотного картона, обклеенного скотчем, пластинки, вырезанные из коробочек от CD-дисков. Прокладки надо тщательно подогнать по размерам внутренних плоскостей стенок опоки (см. Рис. 3). Это для того, чтобы жидкий гипс, в процессе отливки, ненароком не попал в щелки между кубиками (такое бывает, потом из них долго вычищать, да и вообще лишняя грязь ни к чему). Размеры опоки (соответственно будущей формы) определяем так. Для малогабаритных изделий (мах D